Jinn Paintings

J’ai pu testé la gamme de produits Mig Productions au travers d’un petit travail sur le Blue Kami, pièce pour le jeu Eden. J’ai tenu à faire un tuto dans lequel la technique de peinture est la plupart du temps largement accessible à un débutant mais avec rendu final qui est tout de même sympathique.

Je ne suis pas un pro du weathering (terme consacré pour les différentes techniques d’usure appliquables aux métaux) et c’est justement pour çà que je propose un pas-à-pas. L’objectif est ici de montrer une peinture qui ne nécessite pas de savoir faire des dégradés et fondus chiadés, mais qui permet de se faire plaisir avec des tapotages de peintures et des jus en tout genre. Ce tuto n’est sans doute pas le plus « efficace »  possible. J’ai perdu du temps avec divers essais qui ont donné lieu à la reprise de certaines étapes. Mais finalement je pense qu’il peut être agréable de lire un pas à pas où le peintre ne sait pas exactement où il va. J’espère que la faisabilité de ce qui est montré n’en paraîtra que plus évidente.

Etape 1: Après une soucouche blanche, une couche de bleached bone est appliquée partout sur la pièce.  Douze couches très diluées suffisent. Hum…bon, en fait un seul passage avec une peinture peu diluée suffira. Peu importe que la couche de base ne soit pas homogène ou parfaitement lisse par endroit. Au contraire même.

Etape 2: Lavis de Snakebite leather bien dilué. L’objectif n’est pas de faire un travail d’ombrage mais juste de faire ressortir les volumes au global global et tout en colorant la base. Prenez votre plus gros pinceau et ça prend 5 minutes.

Etape 3: Touches de noir au pinceau sur certaines arêtes pour représenter des impacts et de la peinture écaillée. C’est assez marrant à faire même si vous n’avez aucune idée de comment poser votre peinture pour symboliser d’authentiques impacts dans le métal ou le parfait outrage du temps:

Etape 4: Tapotage d’huile « Engine Grease » de chez Mig à la mousse de blister pour faire des effets de peinture écaillée de manière plus superficielle. En fait, le tapotage représente davantage des zones de frottement ou des endroits salis que de réels éclats dans l’armure.  A noter que l’huile, qui est de texture assez épaisse et collante, brille si on n’en applique beaucoup, mais elle reste assez mate en l’utilisant de manière plus légère . (Si le rendu fait trop « huile de moteur » à la fin, un passage de vernis mat règlera l’affaire de la brillance). Cette étape va grandement aidé pour cacher l’absence de dégradés sur l’armure. L’effet sera renforcé un peu plus tard, mais pour l’instant je regarde ce que ça donne avec des tapotages légers puis passe à la suite.

Etape 5: Micro peinture et éclaircissements: sous lignage de bleached bone + blanc sous les éclats peints en noir réalisés à l’étape 3. On procède également à une éclaircissement selon une lumière zénithale sur certaines parties du robot. C’est le seul moment on la dilution de la peinture est assez importante: a savoir suffisemment diluée pour pouvoir poser la peinture de manière légère, mais pas trop pour ne pas que ça parte partout . Cependant, étant donné que les fondus ne sont pas notre préocupation, on ne se prend pas trop la tête quand même. la peitnure n’est pas appliquée dès la sortie du pot, mais avec un peu d’eau quoi )

Etape 6: passage au pinceau avec du  »Brown wash » de chez Mig sur les endroits que je veux ombrer. Il s’agit d’une peinture très liquide qui peut s’utiliser directement sur la pièce. Mais comme le brown wash est très colorant chez Mig, je le dilue davantage avec de l’eau (d’ailleurs je conseille d’être assez rapide dans l’utilisation de ce wash, j’ai trouvé qu’il « séchait » très vite sur le pinceau rendant l’application difficile. On est censé pourvoir en atténuer l’effet après 15-20 min de séchage en frottant avec un pinceau sec, mais je n’ai pas trouvé cela flagrant. Alors j’ai plutôt pratiqué du tapotage au pinceau chargé de wash sur les zones à ombrer ).

Etape 7: tapotage d’Engine Grease et éclaircissements au Bleached bone + blanc. Je refais vite fait ces étapes pour rajouter un peu aux contrastes qui m’apparaissent légers:

Etape 8 : On aurait pu s’arrêter là pour l’armure et être à peu près à 2h15 de peinture sans foulage de rate. L’effet n’est pas mal, mais je suis tenté d’essayer le wash « Light Rust » de chez Mig (plus clair et moins colorant) pour voir si ça améliore les transitions (Et puis je sens que vous seriez resté sur votre faim…). Donc passage de « Light rust » pur avec un pinceau.

Etape 9: Mais il est plus couvrant que ce que je pensait. Si ça a amélioré les transitions, ça a surtout diminué tous les contrastes. Bigre! Je décide donc de reprendre quelques étapes….Reprise des les éclaircissements sur les zones prenant plus la lumière + reprise de la micro peinture sous les écailles de peinture faites sur les arêtes + Tapotage de l’huile avec une mousse de blister de façon beaucoup plus marquée que la première fois. en effet je remarque que si on à l’impression de mettre beaucoup d’huile en tapotant, une partie de l’effet disparaît au séchage. J’y vais donc assez copieusement cette fois ci. J’en profite au passage pour passer les pistons et la foreuse au bon vieux Chainmail de GW, et je mets de l’Ice Blue dans tous les « pas de vis » et autres trous de l’armure pour préparer un petit effet énergétique bleuté. Bleu car le bonhomme s’appelle le « Blue Kami » tout de même.

Etape 10: Lavis de Bolt Gun Metal sur les métaux et application de Necron Abyss (Foundation) dilué dans l’Ice Blue:

Etape 11: Lavis de noir sur les métaux puis touches de Mithril silver pour éclaircir (oui alors, je ne peux pas m’empêcher de faire une espèce d’effet NMM même avec des métalliques, comme vous le voyez sur la vrille. Ça ne servira à rien ici car elle va être copieusement salie après…). Des touches diluées de blanc sont posées dans le bleu pour finir le petit effet énergétique sans se fouler la rate.

Etape 12: Lavis d’encre Gw Devlan Mud mélangé à des pigments Dark Red Ocre Vallejo (un genre d’orange, c’est le 7ème dans le lien). Les pigments sont également répartis en « paquet » par touche du pinceau à divers endroits. Je fais de même avec la zone du visage entre les yeux. Puis j’applique par endroits sur la vrille du « Dry Mud – Dark Brown » acheté sur l’excellent site Reality in scale sur lequel vous trouvez plein de choses utiles pour le modélisme. Je peins également la « boule » au dessus du visage en vert que j’assombris au noir pour préparer la base du scanner que je veux faire.

Etape 13: J’ajoute des traits de Scorpion Green sur la base verte du scanner et le haut de certains traits est éclairci en rajoutant du blanc. Je place quelques points rouges et mon « scanner détecteur de présence » est fini. Mais c’est surtout le socle que je commence. La base jusqu’à présent n’était qu’un bout de dessous de plat en liège taillé et du flocage en grain GW. Je rajoute une espèce de lichen synthétique que j’avais acheté en magasin de déco pour donner un peu de volume au flocage GW. Avec l’épaisseur du lichen sur le socle c’est beaucoup plus facile de « planter » dedans quelque feuilles de fougère en photodécoupe acheté sur Reality in scale précédemment cité en mettant juste un point de colle à la base de chaque feuille. J’avais mangé du raisin cette semaine. Vous allez me dire qu’on s’en tape, mais en voyant la grappe vidée, j’ai trouvé que ça ferait de sympathiques petits bulbes de fleurs non identifiées. Je coupe alors quelques têtes que je colle également dans le lichen.

Etape 14: Des couleurs sont mises sur le socle. Le liège est peint en Battlegrey Adeptus (Foundation), les feuilles en Okhide shade (Fd), les « fleurs » ont également des touches d’orkhide à leurs bases pour ne pas garder l’aspect brut de la grappe de raisin. A noter que les feuilles étant en métal, on peut les soulever pour peindre en dessous et le remettre dans leur position après. C’est plutôt pratique.

Etape 15: Le socle reçoit un lavis de noir pui un brossage à sec de Fortress Grey (Gw). Je tapote également le haut de la roche avec un pinceau humide de Fortress pour éviter l’effet crayeux du brossage. les bulbes sont peints soit en Ice Blue soit en Tentacle Pink (Gw) (je ne sais pas si le pot existe encore). J’applique aussi un peu de Tentacle pink sur les bulbes bleus. Le dessus des fougères est peint en vert plus clair en rajoutant du Snot green à la base d’Orkhide Shade. Un trait de Marron cuir (PA) est fait sur la nervure centrale. C’est plus joli et ça rappelle un chouia certaines ombres de la pièce.

Etape 16 (et fin): Les bulbes bleus reçoivent un jus de Liche Purple (Gw), et les roses de Mechrite Red (Gw). Les feuilles sont éclaircies à certains endroits en rajoutant du Scorpion green au Snot Green. Un jus d’Orkhide shade est appliqué sur la base du roche et sur certaines parties de la pièces. Sur les pieds notamment et autour de certains rivets pour faire quelques coulures de rouille. Du sang (tamya x27 + noir) est appliqué sur les dents et le poing droit et du Dry Mud est posé sur les pieds du robot. Du vernis brillant est posé sur le « scanner » pour simuler les reflets du verre. Enfin le tour du socle est évidemment peint en noir ce qui marque la fin de ce Blue Kami!

Une galerie avec plusieurs vues pour voir le résultat de différents angles:

Voilà, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête pour ce genre de pièce avec des dégradés chiadés comme l’impose une peinture en Non Metallic Metal (NMM) voici le genre de choses qu’on peut faire sans être un maître en technique.  Je recommande fortement ce type d’effet plutôt amusant à faire même sans être un virtuose du pinceau. Etant donné que le processus est plutôt ludique on peut assez facilement être tenté de le prolonger même s’il est possible de s’arrêter bien plus tôt dans les étapes.

J’espère que ce tuto pourra être utile à certains et n’hésitez pas si vous avec des questions.

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2 réponses à to “Blue Kami, ISC, Eden”