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Je compile ici les réponses que j’ai faites à différentes questions ici ou là, et qui misent bout à bout traitent quasiment de la palette intégrale d’Ashton (ou en tout cas des principales zones).
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Pour rappel, voici la bête:
La peinture a été faite en une grosse soirée (env. 20h30 – 2h), donc l’objectif n’était pas d’obtenir des fondus impeccables, mais plutôt de trouver un compromis efficace entre le rendu visuel et le temps passé.
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Armure et OSL:
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Les questions les plus fréquentes ont concerné l’armure qui est la partie dominante de la figurine et dont l’OSL (-Object Source Lighting -les effets lumineux) sont pour beaucoup dans le bon visuel de la pièce:
Voici l’ordre dans lequel les choses ont été faites.
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0: La base de l’armure a été peinte avec un mélange de charandon granite (fd) + graveyard earth (gw) + une pointe de tausept ocre (fd) (mélange à 60/30/10 qq chose comme çà).
1:On commence tout de suite les effets lumineux. L’armure sera au final très sombre et les halos verts seraient beaucoup plus difficile à prendre. J’ai donc commencé par mette du scorpion green dans les trous et rainures.
2: Ensuite j’ai passé de Vert transparent (c’est une encre Vallejo) mélangé à un peu de Scorpion Green (pour rappel de couleur) et de Thraka Green (l’encre gw pour la transparence) autour du scorpion green posé à l’étape précédente.
3: Ensuite il ne reste plus qu’à éclaircir le « milieu » du scorpion green en rajoutant du blanc à celui ci pour créer des nuances et rendre l’énergie plus vive à certains endroits. Les lavis noirs qui viendront sur l’armure aideront à encore donner un peu de profondeur aux effets énergétiques.
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4: Lavis de badab black (encre gw). En fait plusieurs lavis sont passés, sans faire trop attention mais surtout en terminant le mouvement vers les zones qui devront être les plus sombres au final. Il n’y a pas forcément besoin d’éviter de mettre du Badab black sur l’OSL (attention toutefois de ne pas insister et donc d’en atténuer l’effet, mais pas ne souci si le mouvement du pinceau se termine systématiquement à l’opposé des OSL);
5: Lavis de noir pas trop dilué sur les zones ne prenant vraiment pas la lumière. Etant donné que la couelur de base est déjà très sombre, cette étape est la plus importante car on va donner toute sa profondeur à l’effet. Il n’y aura ici pas d’autres lavis ni de fondus à faire.
6: Les arêtes sont réhaussées avec la base + chair clair PA,
7: Des points finaux au blanc pur sont posés sur les arêtes.
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Peau:
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La peau est une base dans le frais (enfin vu les zones limitées, la notion de peinture dans le frais est ici toute relative) de gris ciel PA pour les parties hautes et de Dheneb stone (Fd) pour les basses. Ensuite, les ombres sont faites avec des jus de fenris grey + asurmen blue rajoutés dans la base. Les ombres plus profondes ont été faites en rajoutant de l’hormagaunt purple + leviathan purple au mélange.
J’ai éclairci vite fait les parties hautes avec mon gris ciel PA puis appliqué des points de blanc pur.
Les linings sont faits au badab black en faisant les ombres de l’armure.
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Ensuite il y a de petits ajouts comme des jus de tamya x27 + noir appliqués au niveau des jonctions entre peau et armure et au niveau des blessures pour créer des auréoles, ou un glacis de gryphon sepia hyper dilué appliqué sur l’ensemble pour réchauffer un peu, ou encore quelques veines vite dessinées avec le mélange ayant servi aux ombres.
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Cuir:
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Les lanières sont une base de bootstrap leather P3 + Calthan brown Fd, assombries au basab black et éclaircies avec la base + chair claire PA. Les éclaircissements ne sont toutefois pas faits avec un trait continu sur les arêtes des lanières, mais en faisant soit « trembloter le pinceau ou en donnant de petits coups secs. Ca donne un petit effet usé très rapide et un peu plus crédible qu’un cuir sortant de l’usine.
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J’espère que ces quelques indications pourront être utiles. L’enseignement ici est qu’on peut donner l’illusion d’un NMM sans faire de fondu bien chiadés, mais surtout en jouant sur le contraste noir / blanc pour simuler l’éclat du métal.